Глоксинија – Туберозна биљка са лијепим цвијећем левка, баршунасто лишће и неколико краћи стабљике, представник породице Геснериацеае. У природном окружењу, може се наћи у влажним кишним шумама Перуа и Бразила.
Глокиниа је незахтевна, али како би се нормално развијала и развијала код куће, цвјетар ће морати учинити неке напоре.
Растућа глоксинија неће узроковати никакве проблеме и искусним и почетним биљкама, већ само ако су испуњена основна правила заштите. Биљци је задовољна великодушним цветањем, требало би да добије довољно свјетлости, влаге и додатног исхране. Грубе грешке узгоја, могу и неће га убити, али битно ће утицати на квалитет цветања и вањску атрактивност.
Ако се питате зашто је глоксинија почела да омета листове унутра, онда је одговор на ово питање лакши него што мислите. Глокиниа је закривљено лишће, ако је соба превише сувог ваздуха или трпи хладноће. Такође, биљни произвођачи понекад могу да се суоче са чињеницом да из неког разлога глокиниумови пупољци почињу да се исушују.
Разлог за те проблеме је недостатак влаге у ваздуху и превисока температура околине. Постројење се осећа угодно само у условима велике влажности и одговарајуће температуре, па је њихово одржавање од виталног значаја за то. Понекад се проблем може решити ако хранити биље са калијум-фосфурним ђубривима. Поред тога, листови глоксиније су увијани, ако их решава помоћу паука.
Недостатак ђубрива – озбиљан проблем за глоксинију, који расте у хранљивим земљиштима у природном окружењу. Недостатак калцијума доводи до чињенице да сви његови млади листови биљке изгубе интензитет боје и чак могу да се окрећу и окрећу. Вишак овог елемента се манифестује појавом на лишћама светлих безформалних некротичних тачака или интерстицијалне хлорезе.
Чињеница од чега болница пати недостатак фосфора, реци богату тамно зелену боју листова с светло плавом нијансом, као и појавом браон или црвенкасто-љубичасте мрље. Патолошке промене се први пут примећују на доњим листовима, али постепено је укључена целокупна биљка у процес.
Развој грмља је знатно успорен. Ако се појављују нови листови, оне су мање, цвет је или потпуно одсутан или снажно одложен. Ако биљке имају црне пупољке, онда је то можда знак да је зимио на ниским температурама, трпи недостатак хране и прекомерно заливање. Најчешће да убрзају цветање помаже у ђубрењу жбуња помоћу фосфорних ђубрива и побољшавајући квалитет осветљења. Вишак фосфора доводи до кршења асимилације погона гвожђа, што је разлог за појављивање лишћа интерстицијалне хлорезе.
Ништа мање опасно за глоксинију и недостатак азота. Биљке користе азот као грађевински материјал за протеине, поред тога, елемент је део хлорофила. Када постоји недостатак азота, биљка има значајну инхибицију брзине раста, а своје погоци постају тањи, смањивање величине социјалног пораста. Опћенито, грмље изгледа слабо и без живота, а листови постају бледо зелени.
Ако глокиниа трпи недостатак азота, жуто и освјетљење почиње с вјенчком и сусједним дијеловима листова. Делови лишћа који се налазе на вену на одређеној удаљености, чак и уз јак недостатак азота, могу очувати своју природну боју. Ако грм не добије довољно азота, онда на њеним листовима практично никад није зелена вена.
Међутим, ови симптоми се не смеју мешати са природним старењем листе, пошто деградација листне плоче у овом случају почиње са интерстицијалним простором. Од недостатка микроелемента страдају први стари доњи листови, али с временом пролазе промјене постају видљиве на свим дијеловима биљке. Понекад, са хроничним недостатком азота, листови постепено почињу да се осуше и пада у глоксинију.
Ако приметите да је глокиниа јако проширена по висини, онда то може бити знак који болница пати талог азота или му недостаје светлост. У том случају, неопходно је одмах обезбедити глокиниум довољно светлости и заустављање храњења помоћу ђубрива.
Ако су листови глоксиније добили тамно зелену боју и постали су већи и сочни, а цветање је одложено, онда је то сигуран знак да биљка прекомерно нафте азотом и требало би да неко време заустави увођење овог елемента трага.
Прекомерно снабдевање и подхрањивање једнако негативно утичу на развој грмља: када биљка не прими довољно хранљивих састојака биљке, његове стопе раста се значајно смањују, као и одлагање или одсуство цвјетања. Главна опасност од претераног исхране је да у овом случају биљка може пати од хемијских опекотина. И ако му у овом тренутку не пружите потребну помоћ (добро да оперете земљу или га трансплантирате на ново земљиште), онда то може довести до потпуне смрти глокиниа.
Прекомерно наводњавање, Вишак азота и повећана киселост земљишта – Најчешћи узроци глокиније распадања. Ако се биљка у потпуности увлачи, почне да се осуши и пада са листова, онда је то сигуран знак да глокиниа гнијежи гомољем. У почетној фази, болест се осећа губитком тургора листова, који се не опоравља након заливања.
Када гомоља труне, да спаси фабрику, неопходно је да се темељно очистити од трулежи, секао све лишће и оставите да стоји 20 минута у густом раствору калијум перманганата, затим сува, третирати оштећени одељак у праху угаљ, а посађено у ту земљу мало влажном. Након трансплантације постројења мора добити минималну количину влаге.
Веома често неискусни узгајивачи биљака, желећи да обезбеде глокање са свим потребним храњивим материјама, добро су храњени азотом. Међутим, као резултат претјераног увођења микроелемента, напротив, потпуно одбија цвет. Ствар је у томе што глоксинија лоше реагује на прекомерно напајање азотом. Овај елемент савршено подстиче раст зелене масе, али узрокује кашњење цветања.
Штавише, разлог може бити недостатак цветања и недостатак светлости, нацрта, ниске температуре околине, влажности и недостаје чак прекратко зимовања. Да би Глокиниа задовољан великодушан цветања наредне сезоне, неопходно је обезбедити период одмора у трајању од најмање три месеца, а након што се пробудим одмах ставити лонац са постројења у добро осветљено место. Недостатак светлости може бити разлог да се не догоди пупољке картицу, и, поред тога, они могу бити јако мали или да не може да се формира, који би био узрок голим цвеће или део њиховог објављивања.
Понекад је глоксинија тврдоглава одбија да цвети због неправилно одабраног лонца. За раст глоксиније треба изабрати широке и ниске лонце. Прекомерна дубина лонца може довести до тога да биљка интензивно расте гомоље на рачун цветања.
Многи произвођачи цвећа жале се да из неког разлога након што се зимљива глоксинија не пробуди. Ако глоксинија не порасте после зиме, онда За то постоји више разлога. На пример, здрави и одрасли гомољи су похрањени мање од три месеца и нису акумулирали довољно свих супстанци потребних за активан раст. Такође, разлог може бити да је током зимског периода доста сув.
Периодично навлажите кртоле и уверите се да се не исуше. Када се појављују први листови, одмах их трансплантирајте у припремљене лонце.
Ако глобоксиниа гомоља није умрла од старости или није била погођена гљивом, то ће нужно клати и молим вас са великодушним цветањем, само је потребно мало чекати.
Ако желите глоксинијум да вас задовољава великодушним цветањем, онда морате знати које болести крви постоје и како их третирати, као и да знате главне потешкоће у њеном расту.
Пхитопхтхоросис је једна од најопаснијих гљивичних болести за глоксинију.
Инфекција се шири кроз земљиште, заражене залихе, опрему или кишницу.
Период инкубације болести у просјеку износи два мјесеца. Инфекција биљака са болестом може допринијети:
Главни знак пораза глоксиније се сматра болестом изглед на његовим листовима браон мрља, окружен бледо зеленом границом. Понекад можете приметити Сцрубс изглед беличасте наслаге у унутрашњости листа, који постаје израженији у високом влагом. Ако ваш Глокиниа суво лишће, и винезнаете шта да ради, запамтите да је најбољи начин да се бави овим инфекције – је уништавање биљака као ефикасан лек против крајем пламењаче није ту још, тако да је главни задатак сваког узгајивача – како би се спречило ширење болести.
У превентивној сврси препоручује се прскање грмља са таквим препаратима као што су “Поликарбоцид”, “Цаптан” и “Зинеб”.
Фусариум – гљивична инфекција, која се манифестује жутим и крвавим лишћем, а касније целом биљком. Извор инфекције је контаминирано семе и тло. Прво, патоген утиче на мале коренове, а након раста микелије у патолошком процесу укључени су и већи корени. Ширење инфекције се одвија кроз посуде у биљци, прво је захваћено стабло и на крају цијела биљка. Прво, доњи листови пропадају, а сви остали постају водени. Појединачни делови лишћа могу добити бледо зелену или светло жуту боју. За заустављање ширења инфекције, одмах треба уклонити све оболеле биљке. Као превентивни агент за лечење, можете користити “Фундазол”.
Сива ротација је опасна заразна болест која се јавља као резултат неправилне неге глокиниа. Инфекција се брзо шири, утичући на кртоле младих биљака. Када је грмова заражена сивом гњавом, биљка почиње полако да се развија и слабо цвети.
Да би се спречио даљи развој инфекције, неопходно је да се на гомоље уклоне све оштећене области гљиве на здраву ткиву. Да би се спречила поновна инфекција, место реза се осуши, третира се сивим или прагом, а тек онда се поново засади у тлу.
Црну ногу проузрокује фитопатогене гљивице које се налазе у земљишту. У погођеним биљкама, на првом месту, утиче на радикални врат, због чега стабљица као шпапула почиње да се шири дуж земље.
Да би се спријечило развој инфекције, прије него што се поставе биљке прво треба водити дезинфекцију тла грејањем. Када је жбун заражен, третира се раствором бакар сулфата. Пре или након сјећења тла, земља се третира угљеником или колоидним сумпором. Такође, заливање треба поправити, јер прекомерно влажење тла подстиче развој инфекције.
Пудераста плесица узрокована је гљивичном инфекцијом. Болест одликује изглед биљке у брашном плакету: изгледа да биљке изгледају као да их је неко бацао брашном. Предиспозивни фактори који доприносе развоју болести су прекомерно заливање и нагле температурне флуктуације.
Извор болести је тло или заражени садни материјал. Ако је грмље оштећено прашњавим плеснима како би се спријечило ширење инфекције, препоручује се уништавање. Међутим, у почетној фази болести, биљка може бити спашена лијечењем било којим фунгицидним лијеком, на примјер, “Вецтра”.
Глокиниа понекад трпи много од напада различитих штеточина, али највише је подложно нападима уши, пршута и трице.
Ако приметите зелене или смеђаче мале инсекте на вашим биљкама, највероватније, глокиниа је нападнута од стране апхида. Инсект се храни на ћелијском соку биљака. На штеточину првенствено утичу млади листови, тако да почињу да се увијају и деформишу. Са незнатним оштећењима, инсект се помера четком, након чега се једноставно уништава. Ако постоји масовна сетва глоксиније, препоручује се лечење грмља “Цонфидор” или “Децис”.
Уз пораз Глокиниа паука може да се види на рубовима листова мале тачке које се налазе на полеђини листа има сребрни нијансу. Овакве мане појављују се на местима на којима је пршљеница сисавка од биљке. Током времена, на доњој страни листова постаје и приметан суптилан веб. Да би одбили напад штеточина, обришите листове сунђером натопљеним у врућем сапунском раствору. Од инсектицида, можете користити “Неорон”. Припрема се даје дво- или троструки третман са интервалом не више од 7 дана.
Трикови имају незнатно издужено тело и сматрају се најчешћим штеточинама које утичу на кућу. Ако приметите да се глокиниа исељује, а не знате шта да радите, онда пажљиво прегледајте грмља за сјемење са трипсом. Инсект се храни на ћелијском соку или нектару биљака. Први знак да је биљка заражена трипсом јесте појаву светлосних трака на плочама, који се временом спајају и формирају конгломерате, што доводи до смиривања биљке.
Трикови су веома издржљиви, па се инсектициди сматрају најбољим средством за борбу против њих. Уколико се пронађе штеточина, погођена биљка мора бити изолована од свих других затворених биљака и темељито дезинфикована местом на којој је посуда стајала. За контролу штеточина, дроге “Актеллик” или “Интавир”.
Ако пажљиво водите рачуна о грму и окружите их пажњом, онда ће цветање глокиниа постати главна декорација ваше куће.
Jesienią, kiedy ostatnie liście wylatują z czereśni, a drzewo przygotowuje się do zimowego odpoczynku, warto zapomnieć o odpoczynku ogrodnika. Przecież to właśnie w tym czasie drzewo wymaga dużej opieki, uprawy, przycinania i ochrony przed zbliżającymi się zimowymi przymrozkami.
Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące pielęgnacji czereśni w okresie jesiennym, dzięki którym łatwo i szybko przywieziesz ogród.
Gleba jest głównym środowiskiem, od stanu i płodności, która zależy od wzrostu i rozwoju drzewa, tworzenia się owoców. Dlatego też kopanie i nawożenie gleby wokół pnia czereśni powinno odbywać się z pewną regularnością, ale regularnie. Wiele osób uważa, że skoro drzewo nie kwitnie i nie przynosi owoców w zimie, nie ma potrzeby dbania o glebę.
W rzeczywistości nawet Zimą system korzeniowy drzewa powinien mieć wystarczającą ilość powietrza i wody. W końcu drzewo jest żywym organizmem, który wpada w warunkową “hibernację”, ale nadal musi mieć źródła odżywiania wraz z niezbędnymi substancjami, by wspierać żywotną aktywność.
W większości przypadków ogrodnicy uważają, że konieczne jest nawożenie wiśni wiosną. Rzeczywiście, na wiosnę potrzebuje wielu składników odżywczych, które będą korzystnie wpływać na wzrost drzewa i innych procesów wegetatywnych.
Wszystko to jest poprawne, jednak jeden bardzo ważny niuans nie jest brany pod uwagę – nawozy wprowadzone na wiosnę rozpadną się tylko w glebie i tylko powoli i stopniowo dotrą do korzeni, gdy drzewo już zakwitnie, a jagody zostaną na nim zapięte. Że drzewo miało dobry top w momencie kwitnienia – zastosuj nawóz jesienią.
Jednak tutaj również ważne jest, aby nie przeliczyć się z odpowiednim okresem czasu, kiedy konieczne jest wykonanie opatrunku górnego. Wszakże jeśli nawozy są wprowadzane zbyt wcześnie i, z powodu dobrej wilgotności jesiennej gleby, zaczynają się rozkładać, może wystąpić wzrost pędów czereśni, co jest bardzo niebezpieczne dla drzewa (przed zimą z silnymi mrozami). Dlatego stosować nawozy już przed bardzo mrozem.
Jeśli mieszkasz w regionie Siedmiu – to może być październik lub jego druga połowa. Jeśli w bardziej centralnej części kraju – na początku listopada. Na południu, gdyby mrozy nie dotarły na terytorium tego regionu, możliwe jest nawożenie czereśni nawet w zimie.
Dodawanie czereśni jesienią można przeprowadzić przy użyciu nawozów mineralnych i nawozów organicznych. Najlepszy ze wszystkich jest połączenie obu.
Nawozy organiczne, w szczególności humus i kompost, najlepiej jest wpaść w ziemię. W takim przypadku warstwa gleby, która powinna je pokrywać, powinna wynosić co najmniej 20 centymetrów. Ma to na celu zapewnienie, że nawet w przypadku braku śniegu, nawozy nie są trawionymi zwierzętami lub nie są wydmuchiwane przez wiatr.
Również na takiej głębokości szybko się rozłożą i wkrótce dojdą do korzeni czereśni. Jeśli nie masz powyższych nawozów, torf może być dobrym substytutem. W końcu jest to również naturalna substancja składająca się z nagromadzonych częściowo rozłożonych szczątków roślinnych w połączeniu z nieczystościami mineralnymi.
Wśród nawozów mineralnych jesienią Najlepiej jest wprowadzić superfosfaty i mocznik wokół czereśni, który jest nośnikiem azotu. Bardzo często stosując suche nawozy mineralne, ogrodnicy po prostu posypują je wykopaną ziemią. Jednak w suchych obszarach naturalnej gleby wilgoć może nie wystarczyć do rozpuszczenia kryształów nawozów.
Dlatego lepiej nie ryzykować i nie rozpuścić nawozu w wodzie, a potem już podlewać je wiśniami. Używanie zbyt dużej ilości nawozów mineralnych jest absolutnie niemożliwe, ponieważ jako związki chemiczne mogą spalić system korzeniowy. Ich ilość będzie zależeć od żyzności gleby, ale nie zaleca się wnoszenia więcej niż 200 gramów każdego nawozu na 1 m2.
W tym samym czasie woda powinna znajdować się wokół beczki, to jest tam, gdzie jest największa liczba korzeni, które mogą wchłonąć uzyskane nawozy.
Wszakże bezpośrednio pod łodygą znajdują się duże korzenie, które jedynie przenoszą składniki odżywcze do drzewa, ale nie mogą ich wchłonąć. Dlatego zarówno nawozy organiczne, jak i nawozy mineralne najlepiej wprowadzić na obrzeżach koła obwodowego, w odległości 0,7-1 metra od pnia drzewa.
Głównym zadaniem ogrodników, kopiąc gleby wokół czereśni jesienią, jest nasycenie go powietrzem niezbędnym dla systemu korzeniowego. Ponadto, dzięki kopaniu, gleba może skuteczniej przepuszczać wodę przez siebie, i nie będzie zbytnio kondensował w okresie zimowym pod wpływem ciężkości śniegu.
Obróbka gleby może być prowadzona zarówno po obwodzie okręgu obwodowego, jak i zawierać całą glebę w obszarze pod czarną parą. W pierwszym wariancie średnica okręgu obwodowego nie powinna być mniejsza niż 1 metr w drugim roku po posadzeniu sadzonki. Każdego roku wmiejsce ze wzrostem wiśni, to koło powinno zostać zwiększone, rozciągając go na kolejne 0,5 metra. Na brzegach obwodowego koła konieczne jest wykonanie głębokości około 5 centymetrów, aby użyć go do nawadniania i nawożenia mineralnego.
Podczas kopania pogłębienie łopaty w glebę na głębokość około 6-8 centymetrów. Ale w przypadku dominacji cięższych gleb na twojej stronie, musisz wykopać ziemię już o 8-11 centymetrów. Po tym bardzo ważne jest, aby pokryć całą wykopaną ziemię. Dzięki temu gleba pozostanie wilgotna jeszcze przez wiele lat.
Glebę prawie jałową można trwale trzymać pod czarną parą. Jednak ta metoda ma swoje zalety i wady.
Chodzi o to Poluzowanie gleby wokół czereśni odbywa się przez cały okres wegetacji, z wyjątkiem poluzowania, gleba jest dokładnie oczyszczona ze wszystkich chwastów. Z tego powodu wilgoć w glebie będzie trwać znacznie dłużej. Dzięki temu możliwe będzie znacznie rzadsze podlewanie wiśni. Ponadto ta metoda pozwala na ciągłe utrzymywanie wymaganej ilości powietrza w glebie i będzie miała korzystny wpływ na aktywność mikroorganizmów.
Niemniej jednak, stosując metodę czarnej pary, jest to ważne i uwzględnia niedociągnięcia, jakie może ona powodować. Stała zawartość gleby wokół czereśni w takim stanie może spowodować, że horyzont uprawny stanie się gęstszy. Po trwałym usunięciu chwastów zmieniają się charakterystyki wodno-fizyczne gleby, a także zmniejsza się jej płodność.
Aby temu zapobiec, zaleca się jednak, aby przy odstępach czasowych wynoszących 2-3 lata należy go porzucić i do zasiewu prawie jałowej gleby z plonami i pozwolić na rozmnożenie chwastów na nim. Jako roślinę uprawną można używać roślin strączkowych, ponieważ nasycają one glebę dużą ilością azotu (zastępując około 4 kg próchnicy lub obornika). Dobry wpływ na rosnącą na nim glebę, rzepak jary, owies.
Jeśli jesień przejdzie w drugą dekadę i wcale nie polubi deszczy, gleba w ogrodzie może wyschnąć. Jednak już wskazaliśmy, jak negatywny może wpłynąć na czereśni.
Dlatego podlewanie zimą w takim przypadku musi być obowiązkowe. Wszakże, jak zauważają ogrodnicy i agronomowie, jeśli gleba jest dokładnie nawilżona na głębokość 1,5-2 m, to praktycznie zamarzamy jej w zimie, co nie spowoduje uszkodzenia korzeni drzewa. Dlatego nawet pomimo obfitości opadów można po prostu sprawdzić, jak głęboko nawilży się gleba i samodzielnie rozwiązać sytuację.
Jeśli nie miałeś okazji, a gleba nie potrzebowała regularnego podlewania latem Jesienią na 1 2 koła okręgu z czeremchą należy użyć do 100 litrów wody (czyli do 10 wiader).
Jeśli po lecie gleba wyschnie tylko na głębokość 0,6-0,7 metra, wtedy woda będzie potrzebować znacznie mniej. W tym przypadku, w okresie zimowym, wiśnia nie może wykorzystać całej wilgoci wprowadzonej do gleby, więc na wiosnę nie będzie nawet podlewać – drzewo będzie miało wystarczającą ilość wody, aby skutecznie wejść w okres wegetacyjny.
Wlać wiśnie przed nadejściem zimy może być tylko na niektórych rodzajach gleby. Na korzyść drzewa takie podlewanie pójdzie w przypadku, gdy wiśnia wyrosła na lesie, glebie piaszczystej lub glebach bielicowych. Jeśli gleba zawiera dużo gliny, a nawet znajduje się na niżu – lepiej zrezygnować z takiej części pielęgnacji wiśni.
Bardzo ważne jest, aby ten rodzaj nawadniania był prowadzony wraz z karmieniem czeremchy. Jeśli, po zastosowaniu nawozów, wylejesz glebę, wtedy składniki odżywcze mogą uzyskać znacznie szybciej bezpośrednio do systemu korzeniowego drzewa. Ponadto, nie zapomnij o ściółce gleby. Nie należy tego robić natychmiast, ale w 2-4 dni po podlaniu.
Na różnych forach internetowych ogrodników oraz w specjalnych publikacjach poświęconych osobliwościom uprawy i pielęgnacji wiśni, istnieją różne opinie na temat tego, czy jesienią można przyciąć drzewo.
Przeciwnicy twierdzą, że takie późne przycinanie przed nadejściem mrozu może jedynie uszkadzać wiśnie. W końcu to drzewo nie jest w stanie szybko zacieśnić ran, a przy braku niezbędnych warunków będzie bolało.
W szczególności drewno może zamarznąć, co z kolei spowoduje pękanie kory, a później – zgniliznę owoców. Nawet jeśli roboty zostaną usunięte w celu usunięcia gałęzi, miejsca cięcia powinny zostać wyczyszczone nożem ogrodowym, a następnie potraktowane ogrodzeniem ogrodowym.
Z drugiej strony tak jest jesienią można skutecznie usunąć wszystkie uszkodzone i chore gałęzie, w ten sposób zmniejszając prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się choroby w drzewie. Po przycięciu, w tym przypadku wszystkie usunięte gałęzie powinny zostać spalone wraz z opadłymi liśćmi.
Niezależnie korona drzewa wiśniowego może źle się układać. Szczególnie dotyczy to głównego dyrygenta. Szczególnie ważne jest to, że ma 20 centymetrów przewagi nad innymi gałęziami wzrostu. Dlatego bardzo ważne jest, aby stale monitorować jego długość, a także dostosować długość pozostałych gałęzi. Najdłuższe powinny być niższe gałęzie, a najkrótsze – najwyższe (oczywiście wszystkie poza dyrygentem).
Ma to na celu dostosowanie korony, która jest zalecana wykończenia w zimie, kiedy drzewo jest w spoczynku. Tak więc, podczas rozmrażania na wiosnę może po prostu idealnie dokręcić uszkodzone obszary.
Jesienią szczególnie ważne jest podjęcie walki z różnymi szkodnikami i chorobami, które cierpi drzewo. W ten sposób nie uszkodzisz i nie wpłynie to na wzrost owocu drzewa, ani nie zakłócisz naturalnego okresu wegetacji czereśni.
Ponadto, w tym czasie różne gryzonie zaczynają się aktywować, co może powodować wiele strat w wiśniowym sadzie. Jeśli w ogrodzie są inne drzewa, które zostały dotknięte chorobami, bardzo ważne jest przeprowadzenie podobnych procedur, ponieważ choroby te mogą rozprzestrzeniać się na czereśnie.
Aby zapewnić, że skorupa czereśni nie zostanie uszkodzona przez światło słoneczne w zimie, kiedy wewnętrzne procesy drzewa zostaną praktycznie zatrzymane i zachodzą bardzo powoli, konieczne jest podjęcie pewnych działań. Jeśli mówimy o małej sadzawce czereśni – jej Pień może być pokryty różnymi cienkimi deskami. Podobnie jak duże i małe drzewo, są wybiela- ne przez bielenie rozcieńczone wodą. Przy pomocy tego drzewa nie tylko będą chronione przed słońcem, ale także przed różnymi szkodnikami.
Jesienne przymrozki są szczególnie przerażające dla młodych drzew posadzonych na wiosnę. Dlatego zaleca się jesienią, zaraz po opadnięciu liści krawat jest drzewo z konopie. Pień drzewa jest bardzo ważny, aby ukryć, że nie tylko zatrzyma wodę w glebie, ale także zapobiegnie jej zamarzaniu.
Jeśli uda ci się podlać wiśnię na czas, pomoże to również podtrzymującemu życie drzewu, ponieważ będzie bardziej odporne na takie niekorzystne warunki pogodowe.
Sadzonki będą mniej uszkadzać drzewo, jeśli miejsce do sadzenia zostało wybrane poprawnie. W szczególności, przy braku zimnych wiatrów, jeśli drzewo znajduje się w przytulnym i nie czystym miejscu, prawdopodobieństwo uszkodzenia przez mrozy automatycznie maleje.
Aby chronić czereśnie przed szkodnikami na wiosnę, przede wszystkim jest to ważne usuń wszystkie uszkodzone gałęzie i gałęzie, które zostały uszkodzone przez choroby lub szkodniki. Jeśli zostaną spalone, dalsze rozprzestrzenianie się chorób zostanie przerwane.
Ale największym zagrożeniem dla czereśni w tym okresie są myszy i inne gryzonie, które pragną cieszyć się pyszną korą. Dlatego też, zaraz po zebraniu z całego ogrodu, czyli jesienią, zaleca się oględziny całego ogrodu w celu znalezienia norek tych szkodników.
W rzeczywistości wszystkie powyższe środki i procedury są przeprowadzane nie tylko w celu poprawy wzrostu czereśni i jego życia, ale także w celu przygotowania drzewa na zimę. W końcu większość odmian wiśni ma stosunkowo niską odporność na mróz i może bardzo na nich cierpieć.
Dlatego przed nadejściem zimy drzewo powinno być dobrze nawodnione, gleba jest poluzowana i dokładnie zamaskowana. Młode drzewo jest ważne, aby przywiązać się do specjalnie wykopanego w pobliżu niego. Dzięki temu nie będzie można się obawiać, że drzewo oderwie się od mroźnego zimowego wiatru lub pod wpływem silnego śniegu na wiosnę.
Gdy śnieg spadnie na ziemię, bardzo ważne jest owinięcie pnia drzewa i przykręcenie go jak najmocniej do pni. Nie spowoduje to zamarznięcia gleby nawet w bardzo niskich temperaturach.
Muscari (Latin Musari) – เป็นที่นิยมในดอกไม้ประดับต้นฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ การรับรู้ของเขาเป็นเพราะดอกไม้สีฟ้าอ่อน ๆ ของระฆังในรูปของปิรามิดขนาดเล็ก นอกจากนี้พืชที่มีขนาดเล็ก bulbous อยู่ในความต้องการของชาวสวนเพราะการออกดอกในช่วงต้นและการดูแลโอ้อวด
ดอกไม้มีหลายชื่อ ส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อของผักตบชวาเมาส์งูสวัดและ muscari แต่ละชื่อมีพื้นหลังของตัวเอง
นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษวัฒนธรรมนี้เรียกว่าองุ่นผักชนิดหนึ่ง (ช่อดอกค่อนข้างคล้ายกับองุ่น) และในประเทศฝรั่งเศส – ดินม่วง
มีความไม่เห็นด้วยบางอย่างที่ครอบครัว muscari เป็นของ นักวิทยาศาสตร์บางคนพิจารณาว่าผักตบชวาเมาส์กับครอบครัวหน่อไม้ฝรั่งคนอื่น ๆ ชอบที่จะพิจารณาผักตบชวาและก่อนหน้านี้โรงงานนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของครอบครัวลิลลี่
สกุล Mussari มี 63 ชนิด ชนิดของพืชแตกต่างกันในสีเฉดสีและรูปแบบของช่อดอกระยะเวลาออกดอกความยาวลำต้นระดับความต้านทานต่อน้ำค้างแข็ง เราขอเชิญคุณมาทำความคุ้นเคยกับพันธุ์และพันธุ์ต่างๆของ muscari ซึ่งใช้ในวัฒนธรรมสวน
กุญแจสำคัญในการระบุชนิดของพืช – เป็นอัลกอริทึมที่อธิบายหรือใช้ในระบบ CAE เพื่อช่วยในการระบุชนิดของพืช เมื่อใช้คีย์คุณควรตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมพืชตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับสีของช่อดอกหรือรูปใบปลิว
กุญแจสำคัญในการกำหนดชนิดของ muscari ถูกสร้างขึ้นบนหลักการ dichotomous เพื่อที่จะใช้มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเปรียบเทียบในแต่ละขั้นตอนหัวหอมงูพิษกับเสนอทางเลือกสองสัญญาณและเลือกวิทยานิพนธ์ (แสดงด้วยตัวเลข) หรือตรงกันข้าม (กำหนดโดย “+”) ขั้นตอนถัดไปหลังจากเลือกวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อจะเป็นตัวเลขที่ระบุตรงข้ามกับรายการที่เลือก
ตัวอย่างเช่น:
1. ดอกไม้สีฟ้าหรือสีอ่อน ๆ …… 2. + ดอกไม้ที่มีสีเข้มขึ้น …… 7.
ดังนั้นถ้า muscari ชนิดที่คุณต้องการระบุดอกไม้ของสีเข้มคุณต้องเลือกสิ่งที่ตรงกันข้ามและไปที่หมายเลขขั้นตอนที่ 7 ถ้าดอกไม้มีสีฟ้าหรือแสงมากขึ้นให้เลือก “1” และไปที่ขั้นตอน “2”
เมื่อเลือกวิทยานิพนธ์หรือสิ่งที่ตรงกันข้ามคุณจะไปที่ขั้นตอนต่อไปจนกว่าจะมีการระบุชนิดของพืช
ความหมายของชนิดทำได้ดีที่สุดเมื่อพืชรักษาตำแหน่งตามธรรมชาติของอวัยวะและสีเช่นในสภาพสด
กุญแจถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่เสนอเพื่อระบุชิ้นส่วนทางอากาศของโรงงานแล้ว – คนใต้ดินที่ปลายสัญญาณที่สามารถได้รับการพิจารณาเฉพาะเมื่อขยายโดยแว่นขยาย เมื่อต้องการระบุชนิดอย่างถูกต้องจำเป็นต้องชี้แจงโครงสร้างของพืชในระดับกายวิภาค
กุญแจสำคัญในการกำหนดสายพันธุ์ muscarian สามารถพบได้ใน Encyclopedia of Ornamental Garden Plants (EDSR)
ตกแต่งสำหรับหัวหอมงูขาวเป็นเกือบทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบสายพันธุ์ muscari ที่น่าสนใจในบางชนิด
ที่มีชื่อเสียงที่สุดและแพร่หลายในวัฒนธรรมสวนประดับคือ Muscari armeniacum (Muscari armeniacum) หรือ Muscari colchicum (Muscari colchicum) ชื่อของดอกไม้หมายถึงบ้านเกิดของเขา – Transcaucasus มันอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าภูเขาและที่ราบสูงของตุรกีในกลางและใกล้เอเชียทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
คุณสามารถหาได้ในช่อดอกเกือบทรงกลม – พวงด้วยดอกไม้สีฟ้าเข้มล้อมรอบด้วยเส้นขอบสีขาว
ด้านบนดอกไม้ในช่อดอกจะมีสีอ่อนกว่า ดอกขัดขวางค่อนข้างสูง – ไม่เกิน 20 ซม. ระยะออกดอกเดือนพฤษภาคม ในความสูง, ดอกไม้ถึง 12-20 ซม., ในช่อดอกมีระฆัง 40-50 ทนต่อน้ำค้างได้ดี
Muskari Armenikum เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ ที่เริ่มต้นเพาะปลูก ดังนั้นภายใต้ขอบเขตของพันธุ์นี้จึงมีพันธุ์จำนวนมากซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่พวกเขาคือ “Blue Spike” (Blue Spike) ความหลากหลายนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะทำให้ดอกได้ถึง 170 ดอกในช่อดอกเดียว
นอกจากนี้ดอกนี้เป็นปลายสายพันธุ์ – โดยปกติระยะเวลาออกดอกจะมาช้ากว่าพันธุ์อื่นอีกสองสัปดาห์ ดอกไม้ของ “Blue Spike” เป็นสีฟ้าสดใสเทอร์รี่มีกลิ่นหอม
ยังเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ชาวสวนเป็นพันธุ์ Alba, Fantasy Creation, Cantab, Christmas Pearl
ดอกไม้ของอาร์เมเนีย muskari จะปลูกภายใต้ครอบฟันต้นไม้ใน flowerbeds ใน mixborders ใช้สำหรับช่อดอกไม้
Muscari grove (Muscari botryoides) ดึงดูดความสนใจของช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ (10-15 ซม. ความสูง) ของดอกไม้สีฟ้าสีม่วงและสีขาว ช่วงออกดอกของสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมระยะเวลาออกดอก 12-20 วัน ดอกกุหลาบมีถึง 40 ระฆัง มีความอดทนในช่วงฤดูหนาวสูง
สายพันธุ์นี้ได้รับการแพร่กระจายในวัฒนธรรมสวนตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นที่นิยมคือพันธุ์ที่มีสีขาวชวนให้นึกถึงดอกลิลลี่ของหุบเขาช่อดอกอัลบั้มและมัสกิกาที่มีดอกสีชมพู – Carneum
นอกจากปลูกในเตียงดอกไม้ในสวน Muscari groats ใช้สำหรับปลูกในวัฒนธรรมหม้อและสำหรับการตัด
ลักษณะเด่นหลักของใบกว้าง (Muscari latifolium) คือใบกว้างเช่นเดียวกับดอกทิวลิปใบ ช่อดอกชนิดนี้หนาแน่นในรูปทรงกระบอกสูง (ไม่เกิน 25 ซม.)
Peduncles มีการทาสีในเฉดสีที่แตกต่างกัน: จากด้านล่างมีสีน้ำเงินเข้มเกือบม่วงตรงกลาง – สีน้ำเงินและใกล้ด้านบนเป็นสีน้ำเงิน แต่ละคนถือได้ถึงร้อยระฆัง นอกจากนี้ใบกระวานมีลักษณะเป็นดอกยาวประมาณ 20-25 วัน เทอร์โม
ใช้สำหรับการลงจอดแบบกลุ่ม
สายพันธุ์นี้ได้รับการตั้งชื่อเพราะสีฟ้าอ่อนของดอกไม้ ในระหว่างการออกดอกของมัสยิดอ่อนคล้ายกับพรมดอกไม้อ่อนโยน ความงดงามของสีสันนี้ดึงดูดความสนใจของผู้เพาะปลูกดอกไม้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคุณค่าคือความหลากหลาย White Rose Beauty ที่มีช่อดอกชมพูสีชมพูผิดปกติ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับ Muscari pallens ในป่าเป็นสิ่งหายาก
Peduncles ในสายพันธุ์นี้มีขนาดเล็กมาก – 10-12 ซม. มีดอกไม้ 15-30 ดอก บุปผาหัวหอมงูพิษนี้ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นเวลา 10-15 วัน
Muscari crested (Muscari comosum) โดดเด่นท่ามกลางสายพันธุ์อื่นที่หลวมดอกช่อดอกหลากสีที่มียอดสีฟ้าม่วงบนก้านที่ยาว ลูกศรของช่อดอกจะสูง 70 ซม. พืชตัวเองเติบโตถึง 20 ซม. บุปผามันปลาย – ในเดือนพฤษภาคมมิถุนายน เมื่อสิ้นสุดการออกดอกของช่อดอกจะงอกออกมามาก สายพันธุ์นี้หมายถึงฤดูหนาว – บึกบึน
ในสวนส่วนใหญ่มักปลูก Plumosum ผิดปกติในการตกแต่ง muscari หงอนจะมีลักษณะสวยงามใน mixborders กับไม้ยืนต้นกับพื้นหลังของพืชคลุมดิน
สำหรับ Muscari aucheri / tubergenianum muskari, อิหร่านมีลักษณะเป็นดอกสั้น ๆ (10-15 ซม.) ของดอกสีฟ้าที่มีฟันสีซีดที่ขอบ ใกล้กับด้านบนของระฆังจะทาสีในเสียงเบา การออกดอกจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้ซึ่งควรให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกคือการไม่ให้ความชื้นส่วนเกิน ในฤดูหนาวสามารถทนต่ออุณหภูมิ -23 องศาเซลเซียส
Muscari tubergenianum ซึ่งโดดเด่นด้วยสีอ่อนของดอกไม้เป็นดอกไม้ที่แยกจากกัน
พันธุ์ที่อ้างว่าเป็นสายพันธุ์นี้ ได้แก่ Blue Magic, White Magic, Ocean Magic พวกเขาจะปลูกในกลุ่มสวนหินที่ใช้ในช่อดอกไม้
ช่อดอกชนิดนี้มีลักษณะเป็นรูปไข่สูงถึง 15 ซม. ดอกไม้ – ขนาดเล็ก (4-7 มม.) สีฟ้าสดใส ฟันดัด – ขาว สามารถเริ่มบานได้ทันทีหลังจากที่หิมะตกลงมา Muscari pulchellum เป็นลักษณะใบแคบมาก (0.2-0.5 มม.) ที่มีขอบโค้ง
Muscari อยู่ในกลุ่มของพืชที่มีดอกไม้สั้น ๆ และพวกเขาจะบานสะพรั่งในไม่ช้า – 7-20 วัน ดังนั้นเมื่อปลูกในเขตชานเมืองที่คุณต้องดำเนินการไม่ได้มาจากระยะเวลาของการออกดอก แต่จากต้นออกดอก
หลังจากปลูกต้นหอมอีแร้งแล้วจะมีการปลูกพืชประจำปีในสถานที่ซึ่งจะมีเวลาให้กับคุณด้วยการออกดอกในช่วงฤดูร้อน – ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง หรือมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลการเพาะปลูกพืชล่วงหน้าเพื่อให้สามารถซ่อนลักษณะที่ไม่น่าสนใจของ muscari หลังจากการบานได้
Juniper (de la Juniperus latin) este un reprezentant al genului de conifere și arbuști veșnic verzi din familia Cupressaceae. Această familie include mai mult de 60 de specii de plante dioice sau monoeiste. Distribuția juniperilor acoperă întreaga emisferă nordică – de la zona polară la tropicele montane.
Juniperul este o plantă care poate fi cultivată cu ușurință într-o oală. O astfel de cultivare se poate face acasă, principala fiind alegerea unui soi potrivit. Opțiunea ideală va fi o varietate de soiuri de ienupăr chinezesc și de ienupăr solid. În natură, aceste soiuri pot crește până la o dimensiune destul de mare. La domiciliu, astfel de ienupăr cresc destul de lent, dar dacă observă nivelul de temperatură și umiditate, se simt destul de bine.
Plantarea și creșterea juniperilor acasă într-o oală, este necesar să vă amintiți următoarele recomandări:
Dacă ienupărul crește într-o oală, atunci îngrijirea plantei începe cu alegerea corectă a luminii. În ceea ce privește iluminatul, îngrijirea trebuie menținută constant. Juniperul îi place lumina, dar are nevoie de protecție de lumina directă a soarelui. Planta poate muri dacă vara este întotdeauna la umbra, iar iarna – la soare. Este recomandabil să plantați planta în partea însorită, unde lumina directă a soarelui va cădea pe ea numai în timpul iernii.
Juniper crește într-o oală, dar cum să aibă grijă de el în ceea ce privește selecția condițiilor climatice? Cu siguranta o asemenea intrebare este ceruta de majoritatea florariilor. În timpul verii, este necesar să se monitorizeze regimul de temperatură pentru a evita supraîncălzirea aerului. Temperatura cea mai potrivită pentru cultivare nu trebuie să depășească 25 de grade în timpul verii și să scadă sub 13 grade în timpul iernii. Vara, o oală de ienupăr poate fi scoasă în stradă sau pe balcon. Nu uitați că planta îi place aerul proaspăt, dar nu tolerează curenții.
După cum sa menționat deja mai sus, cel mai bun pentru un ienupăr este un vas mare care nu va constrânge sistemul radicular al plantei. Într-o oală mare, solul va fi ușor poros, ceea ce va contribui la o distribuție uniformă a umidității și va facilita foarte mult îngrijirea ienupărului. Cultivarea ienupărului în casă se face cel mai bine într-un container de materiale naturale: ceramică, argilă sau porțelan. De asemenea, forma și modelul de pe container pot fi armonizate laconic cu forma pe care o veți da ienupărului.
Dacă locuiți în latitudinile nordice cu clima rece, nu va fi dificil de a merge la cel mai apropiat pădure și sape acolo un tânăr tufă de ienupăr. După aceasta, planta poate fi luată acasă și plantată într-o oală. Dacă locuiți într-o regiune unde ienuperii nu cresc în sălbăticie, răsadurile necesare pot fi achiziționate pe orice piață importantă. Dar este un lucru de a găsi un răsad, și este destul de altul pentru a studia cum să plantezi juniper acasă.
Mulți cultivatori începători cred că ienupărul este complet nepretențios la pământ. Dar nu este așa, înainte de a planta ienuperi în pământ, trebuie să adăugați un amestec nutrițional. Compoziția acestui amestec include gazon, turbă și nisip. În plus, este de dorit să se adauge la sol 200 g nitrofoski și orice îngrășământ universal (pot fi achiziționate într-o magazin de flori). Plantarea ienupărului se efectuează numai într-un vas cu un strat suplimentar de drenaj pe fundul acestuia.
Așezați în oală cu o adâncime grosieră a solului este de 2 ori mai mare decât înălțimea întregii plante. Dacă sistemul de sol conține ienupăr de lut, asigurați-vă că la plantare a fost de 8 centimetri deasupra fundului găurii de aterizare. Țineți planta și presărați ușor gaura cu pământul. După aceea, umeziți ușor stratul superior al solului și presați-l cu mulci (puteți folosi humus sau turbă).
Pentru o plantă, cum ar fi ienupăr, îngrijirea în cameră este foarte simplă, principalul lucru este să urmați anumite recomandări. Gospodăria de ienupăr tolerează prost umiditatea stagnantă, iar acest lucru trebuie luat în considerare în procesul de îngrijire a acesteia. Se manifestă în apariția bolilor rădăcinii și a căderii acelor. Pentru a evita astfel de probleme, trebuie doar să udați în mod uniform planta. Îngrijirea ienupărului asigură o bună circulație a aerului în cameră.
Referindu-se la cum să se acorde apă la domiciliu, trebuie menționat faptul că această plantă are nevoie de udare moderată. În timpul verii, udarea se efectuează o dată la 2 zile, imediat după ce stratul superior al solului se usucă. În timpul iernii, ienupărul poate fi udat de 2 ori pe lună. Condiția principală pentru irigarea corectă a ienupărului este de a preveni uscarea solului. De asemenea, pe lângă udare, trebuie să pulverizați planta de 1-2 ori pe zi (iarna, o dată la 2 zile).
Doar știind cum să aprovizionezi un ienupăr într-o oală nu este suficientă, trebuie să fii capabil să hrăniți planta în mod corespunzător. În perioada de creștere activă, care începe în aprilie și durează până în septembrie, la fiecare 2 săptămâni în apă pentru irigare este necesar să se adauge îngrășăminte minerale. Diluat îngrășământ în conformitate cu proporțiile specificate în instrucțiunile de droguri, de regulă, ele sunt 1: 5. Juniperul, cultivat acasă, necesită hrănire obligatorie, deoarece nu poate primi substanțe nutritive din afară. Când se pregătește pentru iarnă, suplimentele se reduc la o dată pe lună, iar din noiembrie se întrerupe complet. De asemenea, ca un dressing de top, puteți adăuga un strat mic de humus.
Tunderea unui ienupar interior se face o dată pe an. Timpul ideal pentru această procedură este sfârșitul iernii (februarie). Coniferele, în special ienupărul, cresc destul de lent, dar la sfârșitul iernii, ienupărul crește mult mai intens. Prin urmare, cultivatorii cu experiență recomandă transplantarea plantei într-o oală mai mare. Rădăcina de ienupăr implică îndepărtarea ramurilor uscate și deformate. Începeți prin tăierea creșterii tinere și apoi îndepărtați cea mai mare parte din partea superioară a plantei. Încercați să tăiați vârful la o lungime mai mare decât alte ramuri. Această tehnică de tăiere va face ienupărul luxuriant și, de asemenea, va întări sănătatea plantei. De asemenea, puteți da plantei orice formă doriți, cum ar fi o piramidă sau un con. Principalul lucru în tăierea este acela de a menține planta compactă.
Mulți producători care cresc ienupăr nu știu cum să se îngrijească corespunzător pentru planta care crește într-o oală a casei în timpul iernii. Este important să știți că încălzirea centrală poate avea un efect dăunător asupra instalației. Prin urmare, cel mai bun loc pentru iarnă va fi un prag răcit de fereastră sau o loggie încălzită. În cazul în care camera este aer cald și uscat, atunci pentru ienupăr puteți crea protecție. Pentru a face acest lucru, înfășurați oala într-o folie de plastic. Este, de asemenea, posibil să atașați o parte a filmului de-a lungul întregii lungimi a pragului de fereastră, iar cealaltă să se fixeze de-a lungul proeminenței superioare a ferestrei (adică exact deasupra ferestrei). Încercați să nu acoperiți complet instalația, oferindu-i acces la aer. Această metodă va proteja planta de efectele temperaturii.
Transplantul unui tânăr de ienupăr interior se efectuează o dată pe an. La fel ca ienupărul de tăiere, se realizează complet acasă. Realizați mai bine o procedură de transplant în primăvară, timpul ideal este mijlocul lunii martie. Înălțimea ienupărului transplantat nu trebuie să depășească un metru. Înainte de transplantare, este necesar să tăiați un cerc cu o lopată în solul din jurul plantei. Adâncimea slotului ar trebui să ajungă la mijlocul vasului. În timp ce țineți ienupărul la bază, îndepărtați cu grijă planta și, împreună cu mucegaiul de lut, puneți-l într-o groapă preformată într-o oală nouă. Dimensiunea gropii ar trebui să fie de 2 ori mai mare decât coma pământului cu rădăcinile plantei. Umpleți toate golurile de groapă cu sol și împachetați-o ușor. După aceasta, se toarnă o mică cantitate de turbă sau coajă zdrobită de orice copaci conifere pe suprafața solului. Nu uitați să udați planta transplantată.
Ienupa de cameră este destul de rar afectată de dăunători și boli. În primăvară, planta este slăbită de deshidratarea iernii, iar în timpul verii – de arderea soarelui. Acești factori pot cauza deteriorarea plantelor prin diverse infecții și dăunători. Principalele semne de sensibilitate a ienupărului sunt îngălbenirea și moartea acelor. Mai întâi câteva ramuri sunt afectate, iar apoi întreaga plantă.
Când există semne evidente de boală, planta, de regulă, nu se mai dă la tratament. Părțile afectate ale ienupărului trebuie să fie tăiate și distruse, iar toate ramurile rămase trebuie tratate temeinic cu fungicide. Atunci când se taie, este necesar să se dezinstala prăjitorul în alcool, deoarece utilizarea unui instrument nesteril crește riscul bolilor.
Juniperul este o planta foarte neobisnuita pentru cresterea acasa. Dar această plantă poate aduce confort și pace în casa ta.
Dacă doriți să colectați căpșuni suculente și mari și chiar și în cantități mari, patul trebuie să fie periodic umezit. Colectia superficiala a plantei nu poate absorbi umezeala din adancime, asa ca atunci cand stratul superior al solului se usuca, sufera de deshidratare. Dar nu poți turna tufișuri. Să vedem în detaliu cât de des se pun apă la căpșuni în timpul înfloririi și maturării fructelor de pădure și dacă este posibilă combinarea acestor proceduri cu pansamentele superioare.
Căpșunul este o plantă iubitoare de umiditate, de aceea, în perioada de la începutul lunii mai până în septembrie, se simte nevoia urgentă de udare regulată și abundentă. Periodicitatea lor depinde în mare măsură de condițiile meteorologice și climatice.
La începutul sezonului de creștere, când străzile nu sunt atât de calde, plantarea căpșunilor se recomandă să se aprovizioneze cel puțin o dată pe săptămână. În zilele fierbinți, procedurile de umidificare trebuie crescute de 2-3 ori. Dacă pe site-ul dvs. sunt nisipoase soluri care trec repede cu apă, atunci în timpul verii, udarea va trebui repetată în fiecare zi.
Cu o astfel de îngrijire pentru primii trei ani, rozetele de căpșuni vor crește rapid și se vor dezvolta în mod corespunzător. Ei vor avea procesele metabolice corecte, iar după recoltare vor apărea multe rudimente ale fructelor viitoare.
În toamnă, umiditatea excesivă poate duce la descompunerea sistemului de rădăcini și la dezvoltarea agenților patogeni. Prin urmare, pentru a nu expune cultura la riscuri, udarea ar trebui redusă la minimum. În zilele seculare din septembrie, patul poate fi umezit o dată la șapte zile, iar în vremea ploioasă nu este necesar.
Plantațiile de căpșuni situate pe zonele însorite sunt adăpate mult mai des decât cele aflate la umbra. Ca rezultat, lanțul de reacții complexe fizice și chimice pentru a le boabe coapte, îmbogățite cu zaharuri, glucoza și fructoza, ceea ce le conferă o dulceață și îmbunătățește aroma.
În cazul în care primăvara a fost un succes, este necesar să se udă tufișuri din a doua jumătate a lunii aprilie. În sezoanele răcoroase până la mijlocul verii, planta poate fi umezită de trei ori pe lună. În acest caz, principalul lucru este să se concentreze asupra stării solului și, bineînțeles, asupra căpșunilor.
Toate procedurile de apă pe paturile de căpșuni sunt de dorit dimineața sau seara. Dar încercați să nu lăsați apa de pe cultură.
Mulți proprietari, pentru a facilita procesul de capsune hidratante, aruncați un furtun în grădină cu apă de la robinet. Desigur, fructe de padure pe o astfel de plantatie va fi, dar udarea cu apa rece este extrem de descurajata de specialisti. În opinia lor, riscul de dezvoltare a infecțiilor putrefactive crește, iar sistemul radicular al plantei slăbește, ceea ce afectează, la rândul său, cantitatea și calitatea recoltei sale.
Cel mai bine este să colectați apă în recipiente mari pentru a fi uscate și încălzite. Apropo, dacă nu doriți să vă faceți probleme cu găleți plini, puteți ajusta și un robinet cu un furtun într-un butoi sau o cada.
Un lichid cald acționează asupra hormonilor de creștere, stimulând activarea lor. Ca urmare, tufișurile cresc bine și diferă mult timp de coacerea boabelor.
Pentru a înțelege cum să se aplice corect căpșunile, este important să înțelegeți cerințele de bază ale instalației pentru o anumită perioadă de dezvoltare. La urma urmei, cine iubește să se bucure de aceste fructe de pădure, probabil deja a ghicit că lipsa de umiditate, ca excesul său, afectează caracteristicile gustului. Să analizăm pas cu pas toate subtilitățile de a umezi cultura.
Pentru lăstarii tineri cu tendriluri formate pedunculi, este important pentru ei să asigure un nivel suficient de umiditate în sol. Grădinarii experimentați sunt sfătuiți să nu exagereze cantitatea turnată sub rădăcinile apei, deoarece procesul de transplantare are loc de obicei în primăvara sau toamna, când strada nu este fierbinte.
În primele două săptămâni după plantare, sub fiecare bucată, se recomandă să se toarne jumătate de litru de apă caldă. Și faceți această procedură de preferință de până la trei ori pe zi. În viitor, pe straturile crescute, trebuie să distribuiți între 10 și 12 litri de lichid pe metru pătrat pe site pe săptămână.
Mulți proprietari de plantații de căpșuni în stadiile incipiente ale dezvoltării plantelor tinere utilizează sprinklerele achiziționate. Dar utilizarea lor este permisă numai înainte de începerea înfloririi, deoarece riscurile de spălare a polenului din stamine sunt foarte mari.
Cum de a căpșuna căpșuni după plantare, în mare măsură depinde de caracteristicile solului. De exemplu, gresiile necesită o umiditate de 50%, iar spumă – de la 60%. Experții recomandă să hidrateze planta rar, dar abundent, deoarece udarea frecventă și minoră nu dă efectul dorit.
La începutul sezonului de creștere a căpșunilor, o atenție deosebită ar trebui acordată solului. După fiecare udare este de dorit să-l slăbiți și, dacă este necesar, să-l curățați de buruieni. Aceste manipulări vor îmbunătăți aerarea rădăcinilor și le vor permite să mănânce mai intens. Amintiți-vă că substraturile ușoare necesită mai puțină apă, comparativ cu substraturile grele.
În cazul în care în această fază de dezvoltare a tufișurilor nu le este prevăzut regimul de apă necesar, sunt posibile pierderi mari de randament și o epuizare puternică a culturii. Pentru a împiedica acest lucru, trebuie să turnați 20-25 litri de apă pe metru pătrat de grădină.
Unele ajustări privind cantitatea de lichid turnat pot fi făcute prin caracteristicile fizico-chimice ale substratului. Dar, în toate cazurile, asigurați-vă că solul este impregnat la o adâncime de 25 cm.
Pentru întârzierea umezelii, se recomandă așezarea unui șir de folie de conuri, paie sau film negru. Aceste materiale nu vor permite dezvoltarea buruienilor, în afară de aceasta, protejează florile și fructele de pădure ale plantei de contactul cu substratul umed. În consecință, ele nu vor fi afectate de putregai.
Primele fructe de căpșuni coapte se găsesc în iunie. Dar unii proprietari, datorită irigației și îngrășămintelor competente, pot recolta mai multe culturi pe sezon. Le-am întrebat cât de des să apară căpșunile în timpul fructelor și maturării fructelor de padure.
Se pare că, pentru un astfel de succes, un metru pătrat de plantare în vreme senină va necesita 25 de litri de apă. Pe substraturi nisipoase în această perioadă este important să se mențină umiditatea la 70%, iar pe argilă – aproximativ 80%.
Amintiți-vă că rozetele sunt în special în nevoie de umiditate atunci când acestea sunt formate de verzui. Prin urmare, monitorizați starea de mulci și nu permiteți formarea crustei uscate pe teren.
Mulți grădinari fac în bârne speciale brazde, unde apa este îndreptată. Această tehnologie nu pune în pericol polenul și protejează fructele de fructe de putregai.
Combinarea acestor două procedee vitale importante pentru căpșuni poate face miracole. Cultura este foarte dependentă de constituenții minerali ai substratului. Ele sunt mai bine absorbite de rădăcini într-un mediu umed.
Înainte de a planta rozete, experții recomandă fertilizarea grădinii cu un amestec de humus, superfosfat și cenușă de lemn. Raportul dintre componente pe metru pătrat al sitului este calculat în proporție de 3 kg: 35 g: 500 g.
Apoi, într-o gaură sub fiecare bucșă, este important să se pună un pic de humus sau gunoi de perepromshego (dar nu proaspăt).
Pe plantațiile mai mari bace primul plan de hrănire în perioada când tufele încep să arunce frunzele tinere, a căror lungime nu depășește 10 cm. Apoi, este foarte relevant pentru o soluție de 3 kg de lumânărică uscată, care anterior ar trebui să fie diluat cu apă și infuzat aproximativ trei zile și găleată de apă. Alternativ, puteți utiliza infuzia de gunoi de găină.
Fertilizarea repetată se efectuează atunci când tulpinile de flori apar din ieșiri. În această perioadă, la rădăcină trebuie adăugate aproximativ 20 g azotat de amoniu dizolvat într-o găleată de apă. Acest lichid ar trebui să fie suficient pentru 20-25 tufișuri.
Dacă doriți, puteți corecta aromele și calitățile comerciale ale boabelor prin completarea produselor organice la începutul fructării.
Timpul următoarei hrănire va veni numai după colectarea tuturor fructelor de pădure. În acest stadiu al dezvoltării căpșunilor se recomandă eliminarea frunzelor vechi din rozete și adăugarea de pesticide din bolile fungice și bacteriene. Cel mai bun mijloc în această perioadă, mulți rezidenți de vară consideră o soluție de permanganat de potasiu de trei procente. Este un antiseptic și îngrășământ eficient.
Pe paturile de căpșuni, zerul sa dovedit a fi foarte bun. În zonele rurale, este adesea folosit ca fungicid, insecticid și îngrășământ. În lichid există azot, fosfor și potasiu, fără de care planta nu poate vegeta pe deplin.
Având în vedere faptul că căpșunul preferă umezeală abundentă a solului, mulți proprietari, pentru a nu transporta găleți deversați, instalați irigarea prin picurare pe site-ul lor. În plus, experții îl întâmpină.
În opinia lor, prin această metodă de udare, planta este prevăzută cu umiditate pentru o perioadă lungă de timp și este protejată de excesul acesteia. Lichidul se găsește sub rădăcini, nu se pulverizează pe frunziș și flori, reducând astfel riscul de arsură la soare și înroșirea polenului. Pe pământ, crusta nu a fost niciodată întărită.
Puteți construi singur un sistem de picături. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de țevi, scurgere, benzi de picurare, regulatoare de presiune și o pompă de apă. Este important ca pe o plantă auto-fabricată să se poată regla intensitatea umezelii în timpul procesului de înmugurire și formarea boabelor.
Organizarea competentă a udării și fertilizării este cheia succesului în cultivarea căpșunilor. Sperăm că recomandările noastre vă vor ajuta să obțineți fructe abundente și de înaltă calitate.
În natura deschisă, spurgeonul este rar observat, însă opțiunea sa spațioasă este adesea de interes pentru mulți oameni. Un aspect pozitiv al cultivării acestei plante este nemulțumirea în ceea ce privește îngrijirea, ceea ce o face o opțiune excelentă pentru cei care nu au ocazia să se dedice mult vegetației domestice. În acest articol vă vom spune cum să îngrijiți laptele, cum să îl multiplicați și ce probleme puteți întâmpina în procesul de reproducere a acestuia.
Pentru a vă crea condițiile ideale pentru a crește în casă, este necesar să luați în considerare câțiva parametri importanți: regimul de temperatură, iluminatul, compoziția solului și corectitudinea irigării.
Euphorbia este o plantă destul de termofilă, dar în diferite perioade de dezvoltare are nevoie de condiții de temperatură diferite.
De exemplu, în timpul verii este necesar să se mențină temperatura la + 20-25 ° C, iar planta se va simti mai bine in aer liber (pe balcon sau in gradina).
Temperatura confortabilă, în combinație cu multă lumină solară și aer curat, afectează în mod pozitiv înflorirea viitoare a laptelui. În timpul iernii, indicatorii de temperatură în timpul cultivării acestei plante ar trebui să fluctueze în limitele a 12-16 ° C.
În ciuda faptului că spurge domestice este favorabil pentru iluminat stralucitor, nu poate fi obișnuit cu raze solare, care pot lăsa arsuri pe plantă.
În timpul iernii, când există foarte puțină lumină naturală, blestemul se poate opri în creștere. Prin urmare, pentru a evita astfel de consecințe nedorite, trebuie să organizați iluminarea artificială. Pentru a face acest lucru, puneți doar o lampă lângă vas, dar porniți lumina doar dimineața devreme sau seara târziu, când lumina zilei este încă (sau deja) insuficientă.
Terenul pentru debarcare sau transplantul de lapte poate fi cumpărat gata sau pregătit independent.
Pentru reproducere plantele din casă vor fi cele mai potrivite pentru acest amestec de sol următor: foaie de pământ, nisip și sol argilos de cereale se agită în proporțiile 2: 2: 3 (în loc de humus sol argilos-cereale sunt adesea folosite).
Alternativ, puteți amesteca pur și simplu nisipul de nisip (în părți egale).
În plus față de îndeplinirea cerințelor privind temperatura și iluminatul, conceptul de “Îngrijirea adecvată pentru lapte” include o schemă clară:
Aflarea modului în care trebuie să se aprovizioneze în mod adecvat spurge, în primul rând, este necesar să se înțeleagă că cerințele diferite pentru umezirea solului corespund diferitelor etape de dezvoltare a acestei plante.
Deci, în perioada de procese vegetative active, spurge nevoie de mult mai multă apă decât în timpul iernii, atunci când este în repaus. În procesul de creștere activă, planta va beneficia și de pulverizarea regulată a frunzelor.
Un rol important în problema udării adecvate îl are calitatea lichidului utilizat, apa ar trebui să fie:
Dacă nu ai timp sau ai uitat să apăra apa – nu e nimic în neregulă cu asta. Doar fierbeți apa obișnuită de la robinet și lăsați-o să se răcească la temperatura camerei. O soluție alternativă la această problemă este filtrarea lichidului.
Gelul de cameră se ocupă cu aerul uscat în interior, așa că va fi suficient să ștergeți frunzele o dată la câteva săptămâni. Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru a crește umiditatea de la dvs.
În ciuda faptului că spurge cameră este inițial plantat în sol fertilizat, încă mai trebuie să adăugați elemente nutritive în procesul de creștere și dezvoltare. Ca o astfel de îmbrăcăminte superioară, este posibilă achiziționarea de îngrășăminte gata preparate pentru cactuși și suculenți. Sunt potrivite și compoziții cu un spectru larg de acțiune.
În timpul iernii, este mai bine să nu se hrănească bobocul, deoarece, de fapt, nu are nevoie de odihnă în timpul odihnei. Odată cu debutul primăverii, planta începe să alimenteze 50% din concentrația îngrășămintelor minerale.
Hrănirea este o dietă echilibrată a oricărei plante din care primește toate vitaminele și oligoelementele necesare care contribuie la creșterea rapidă a acesteia. În primul rând, ele includ portaltoiul și zirconul, asigurați-vă că acestea sunt prezente în compoziția aleasă. În majoritatea cazurilor, este necesar să se aplice îngrășăminte pe sol din primăvară până în toamnă, alimentând planta o dată pe lună.
Tunderea este efectuată în același scop ca și alte plante domestice: scapă de ramuri bolnave și uscate și dă coroanei o formă frumoasă. Puteți executa sarcina cu un cuțit convențional, dar este mai bine să folosiți mănuși.
Tunderea este supusă la una sau mai multe vârfuri ale plantei, ceea ce va ajuta la limitarea creșterii. Cum exact pentru a forma spurge este o chestiune privată pentru fiecare floriculturist, dar în cele mai multe cazuri numai vârful este supus la eliminare. Ca rezultat al tăierii, va fi puțin mai ușor pentru tine să îngrijești planta și nu ocupă prea mult spațiu pe pervazul ferestrei.
Video: tăierea, înrădăcinarea, îngrijirea
Atunci când vă îngrijiți laptele în cameră, este posibil să trebuiască să contactați sucul său (de exemplu, atunci când este tăiat) și este suficient de otrăvitor. Odată ce pe piele sau pe membrana mucoasă a unei persoane, otravă provoacă arsuri severe, înroșirea pielii sau chiar apariția de blistere.
Atunci când interacționează cu mucoasa oculară, substanțele otrăvitoare provoacă inflamarea conjunctivei și orbirea temporară. Dacă sucul de alăptare intră în corp prin gură, atunci acesta amenință diareea, vărsăturile și durerea severă în abdomen. Cu otrăvire mai gravă, convulsii, amețeli, tulburări circulatorii sau chiar iluzii de halucinații sunt posibile.
Prin urmare, atunci când tăiați o plantă, asigurați-vă că utilizați mănuși care vă vor proteja pielea de contactul cu otravă. Doar în caz contrar, pregătiți șervețele sau foi de hârtie în avans, deoarece sucul de muls este spălat foarte prost.
O plantă crescută poate să nu aibă suficient spațiu în vasul obișnuit, deci trebuie să fie transplantat într-un alt recipient. În plus, regulile de transplantare a acestei plante trebuie să fie cunoscute și atunci când răspunde la întrebarea despre cum să planteze suflarea camerei.
În primul rând, merită să ne amintim acest lucru Schimbați oala de la cea mai mică la cea mai mare, nu mai mult de o dată la doi ani, iar capacitatea aleasă pentru transplant nu ar trebui să fie mult mai mare decât cea precedentă.
În majoritatea cazurilor, este mai bine să se transplanteze în primăvară, ceea ce va permite plantei să se recupereze mai repede și să se adapteze la noile condiții. Cu toate acestea, euphorbia nu este cumpărată doar în primăvară, ci pe tot parcursul anului, astfel că în astfel de cazuri, planta nu va aștepta începutul primăverii.
Gelul de cameră trebuie să fie transplantat dacă a fost cumpărat într-un recipient de expediere sau nu a fost cultivat anterior într-un recipient de nutrienți, ci într-un pământ special care conține stimulenți de creștere. Acest sol nu este potrivit pentru cultivarea prelungită a laptelui de lapte.
Procesul de transplant nu este diferit de transplantarea oricărei alte plante de interior:
Există mai multe modalități de diluare a laptelui interior:
Cum să înmulțiți în mod spurge, decideți pe baza convenabilității utilizării uneia sau a altei opțiuni.
Odată cu apariția primăverii, cea mai convenabilă metodă de propagare a plantelor este utilizarea de butași de tulpină.
Lungimi de 12 cm sunt luate din partea de sus a trage (ar trebui să aibă mai multe frunze). Apoi, acestea sunt coborâte în apă caldă, care ajută la oprirea eliberării sucului de lapte, după care locul tăierii este pulverizat cu cărbune sau piper. Câteva zile mai târziu, se va forma un film de protecție pe secțiunea de tulpină.
Butași Preparate pretratate kornevinom, precipitat într-un amestec de nisip și turbă, udă abundent, iar filmul este lăsat să acopere într-un loc luminos pentru înrădăcinării la o temperatură de + 20 ° C. Înrădăcinarea completă a butașilor de lapte se produce în decurs de două săptămâni.
Există o altă metodă similară de reproducere. Dintr-o plantă adultă trebuie să prindă (frângeți, nu tăiați) frunza și, după ce scurgeți sucul alb, stropiți-o cu o rădăcină sau alt stimulator al creșterii rădăcinii.
Butașii procesați sunt plasați într-un recipient cu nisip mare, apoi udați și acoperiți cu un film (acesta trebuie îndepărtat și ventilat zilnic pentru a preveni bolile fungice). O lună mai târziu, frunzele se prăbușesc. În mod obișnuit, această metodă este utilizată pentru reproducerea bibelurilor triede sau belaloalcene.
Răsadurile sunt cel mai adesea propagate de către globul spurge. În acest scop, semințele proaspăt recoltate sunt însămânțate în calcinat într-un cuptor și amestecul se udă abundent foaie pământ și nisip, acoperit cu folie de cutie și plasată într-un loc cald si luminos (temperatura optimă de + 25 ° C).
Semințele trebuie ventilate în fiecare zi, iar solul trebuie să fie umezit periodic (terenul nu trebuie să fie uscat). De îndată ce apar răsaduri, iar acest lucru se întâmplă de obicei în 2-4 luni, trebuie să așteptați apariția a două perechi de frunze și să transplantați răsadurile într-un loc permanent.
Această metodă este foarte populară în reproducerea laptelui de lapte (sau a laptelui galben). Timpul optim pentru aplicarea sa este începutul toamnei sau începutul primăverii. Tot ce ai nevoie pentru a obține cu atenție tulichina din oala, se examinează cu atenție sistemul de rădăcină și se împarte rădăcinile și tulpinile în bucăți, în mod ideal, fără utilizarea de obiecte ascuțite.
În cazul în care, cu toate acestea, fără „intervenția chirurgicală“ nu reușesc, atunci înainte de a începe de tăiere, trebuie să sterilizați instrumentul utilizat, și după procedura, nu uitați să se spele tăiat cu apă caldă (ajută la stoparea selecției de suc), se presara cu pulbere de cărbune și răsadului de Bush în recipiente diferite, cu strat pre-pregătit de drenaj și a solului.
Având în vedere faptul că această metodă de propagare este cel mai stresant pentru milkweed, primul an nu se poate aștepta de la o plantă sau o creștere intensivă sau înflorire abundentă.
Oricare ar fi condițiile de bună creștere a milkweed posibil să fi creat, chiar și cultivatorul cel mai responsabil se confruntă adesea unele probleme în cultivarea acestei plante. Printre cele mai frecvente sunt:
De fapt, tulichina camera – este doar uimitor de plante, și o mulțime de varietate de specii vă permite să decora aproape orice cameră, fie că este vorba de birou sau un salon birou privat.
În lume cresc aproximativ 120 de specii de mure (mure).
Acest arbore este comun în Japonia, India, China și Asia Centrală, iar fructele și frunzele sale sunt utilizate cu succes în medicină, deoarece au proprietăți medicinale.
Mulberry este un copac rezistent la secetă și îngheț, ceea ce îl face o plantă foarte benefică în aproape orice zonă. În acest articol, vom dezvălui secretele de îngrijire a dudului, vă vom învăța cum să reproducem dud și să vă spunem cum să faceți față bolilor și dăunătorilor.
Mogul crește cu mai mult de 10 metri înălțime. Un copac poate avea flori masculine sau feminine, deși există copaci care au ambele în același timp. Pentru cultivarea dudului există două metode de reproducere: puieți și semințe.
Semințele sunt plantate fie în toamna târzie, fie în primăvara anului, dar în ambele cazuri acestea sunt tratate în prealabil cu o soluție specială, care este special pentru semințe.
Dacă decideți să plantați un dud în toamnă, atunci este mai bine să faceți acest lucru până la sfârșitul lunii octombrie. Pentru plantare în perioada de primăvară, trebuie mai întâi să înmuiați semințele în apă rece (pentru o zi) și apoi să le puneți în apă caldă timp de încă 24 de ore.
Locul de plantare ar trebui să fie însorit și după ce veți găsi un astfel de sit pe teritoriul dvs., puteți trece la pregătirea brazdei pentru semințe. Brăzdarele sunt bine udate cu apă, amestecate cu îngrășăminte pentru culturile de fructe și boabe.
Din moment ce semințele sunt foarte mici, este mai bine să le semănați mai rar, adâncind în sol 3-5 cm. După însămânțare, curățați abundent și folosiți mulcirea pentru a preveni uscarea solului. În cazul în care plantarea se efectuează în toamnă, atunci în plus, este necesar să se încălzească paturile.
Pentru o creștere bună, răsadurile de dud sunt fertilizate cu îngrășăminte.
Până în toamnă, cu grija corespunzătoare, lăstarii vor fi puternici și mari. Apoi sunt așezați astfel încât să aibă mai mult spațiu pentru dezvoltare. Distanța dintre plante este de 3-5 m.
Dudul începe să producă fructe la 3-5 ani după plantare, care depinde în mare măsură de soiul plantelor și de caracteristicile îngrijirii. Sistemul radicular al dudului este foarte puternic și poate rezista la o temperatură de iarnă sau vară rece.
Puteți, de asemenea, să plantați un dud cu ajutorul răsadurilor. Plantele achiziționate sunt plantate în primăvară într-un loc însorit. În acest moment se excavă o groapă, după care se adaugă un compost.
Solul de la locul selectat este udat abundent cu apă diluată cu îngrășământ pentru a rădăcina răsadurile. Apoi, totul este acoperit de pământ. După o altă udare, solul din jurul răsadului este multiturat.
Pentru a drăga bine cultivat și nu prea mare, coroana trebuie tăiată și în formă.
Una dintre cele mai populare tipuri de dud este “pendulous”, care creste la 2,5 m. Planteaza aceasta varietate mai bine in toamna la sfarsitul lunii octombrie. În primul an ar trebui să fie hrănite cu îngrășăminte complexe o dată pe lună.
În vremea secetei, este necesar ca apa să fie udată cât mai des posibil, îndepărtând periodic buruienile. Acest tip de dud nu are nevoie de formarea coroanei, ceea ce facilitează foarte mult îngrijirea copacului, dar ramurile uscate trebuie încă îndepărtate.
Mulberry este nerăbdător să aibă grijă, dar, în timpul unei creșteri intense, are nevoie de udare abundentă. La fel de important este și fertilizarea dudului, care se realizează cu apă diluată cu pastă fermentată.
În iulie, nu este nevoie de îngrășământ, iar udarea se face în secetă severă. Nitrofosca este cel mai bun remediu, decât este necesar să se alimenteze dudul în primăvară.
Terenul care înconjoară dulii trebuie să fie în mod regulat slăbit și curățat de buruieni. Dudul are capacitatea de a crește până la 35 de metri înălțime. Pentru ca un copac înalt să nu-ți strică grădina, ar trebui să fie tăiat.
De asemenea, se întâmplă ca dudul să nu dea roade și mulți grădinari nu știu ce să facă. Este important să înțelegem că fructificarea depinde nu numai de tipul dudului, ci și de “sexul” acestuia.
Așa cum am menționat mai devreme, dudul poate fi combinat imediat cu două articole, dar dacă dudul tău nu dă roade, înseamnă că este de sex masculin.
Pe măsură ce se apropie iarnă, trebuie să vă gândiți cum să acoperiți dierul pentru iarnă și să vă protejați copacul de îngheț. Puteți face acest lucru cu o țesătură cu nod sau cu mâneci de molid. Avantajul primei opțiuni este prietenia cu mediul, rezistența și prețul scăzut.
Ca adăpost, puteți folosi și picioarele de molid cu frunze de mesteacăn. Dacă drobul încă îngheață, atunci în primăvară copacul se va recupera rapid.
De obicei, momentul în care primele fructe încep să se coacă sau copacul poartă deja în mod activ fructe, cade pentru al cincilea an după plantarea dudului. Aceasta este o perioadă suficient de lungă, dar poate fi scurtată prin vaccinare.
Proprietățile decorative ale dudului pot fi obținute prin tăierea unui copac, care este absolut sigur pentru dud. Această procedură se efectuează de la începutul până la mijlocul iernii, în timpul restului complet al plantei.
Arborii vechi sunt tăiați numai dacă este necesar, pentru că în acest moment poate exista un flux de săpături. În cazul în care butașii nu pot fi evitați – căuteriza rănile unui poker roșu-fierbinte. În timpul verii, ramurile infectate și deteriorate sunt îndepărtate.
Pentru a forma copacul, lăsați boletele la 1,0 m. La această înălțime toate lăstarile laterale sunt tăiate, iar coroana este formată în formă de castron sau mătură până la 4 m înălțime.
La arbore nu crește înălțime, scurtează focarul central la fiecare doi ani cu 1/3 din lungime (cu condiția ca coroana să fie formată sub formă de castron).
Când se formează “broomul” procedați în felul următor: fără a selecta o fotografie centrală, tăiați la aceeași înălțime, lăsând 3 lăstari puternice.
Viermii de mătase pot fi formați într-o formă “plâns”. Pentru aceasta, tăiați ramurile în mugurii inferiori și laterali. Nu doare proprietățile decorative, dar recolta va fi mai mică.
Acum, când ne-am dat seama cum vă puteți decora dudul, se pune întrebarea: “Trebuie să tăiem dudul?” Răspunsul nostru este absolut necesar.
Tunderea întinerește planta, mai ales când se mănâncă fructe de padure și se reduce randamentul. În acest caz, ramurile sunt scurtate la aceeași lungime, subțierea coroanei.
Cele mai vechi ramuri sunt tăiate. Lăstarii nedorite care se formează pe tulpină, se scurtează în primul an, iar pe al doilea – se elimină.
Fructele dudului se matureaza in mijlocul verii.
Puteți propaga dudul în mai multe moduri: semințe, butași verzi, butași semi-vârstnici, butași ligniți și grefa superioară.
semințe
Această metodă este cea mai simplă. Trebuie să luați fructe cu coajă plină, coapte de soiurile preferate, să le puneți într-un castron și să luați recipientul într-un loc însorit înainte de începerea fermentației. Apoi semințele dudului se spală bine și se scurge apa cu cochilii goale.
Materialul de însămânțare este trecut printr-o sită fină într-un castron cu apă curată pentru al elibera din pulpă. Apoi semințele pot fi uscate și pliate într-o pungă de hârtie pentru depozitare într-un loc uscat până în primăvara anului.
Timp de 1,5 luni înainte de sezonul de plantare, semințele umede trebuie așezate pe raftul superior al frigiderului. Acest lucru se face pentru stratificare.
Semințele de miere sunt semănate în sol fertil în aprilie sau mai mult până la o adâncime de 1 cm. Locul este luminos și însorit. Plantarea nouă necesită udare frecventă.
În viitor, lăstarii sunt recomandate să umbrească. Plantațiile groase sunt smulse pe faza a cincea frunză, nu grosime – sunt lăsate până la vârsta de două ani în același loc.
Butași verzi
Acest tip de reproducere este bine de utilizat în timpul verii. În luna iunie, din partea de mijloc a unui traseu sănătos din anul curent, se taie butași. Ar trebui să aibă 2-3 muguri. Frunzele inferioare sunt îndepărtate.
Butașii sunt plantați la o adâncime de 3 cm într-o seră, sub o peliculă de lumină. Sub ea este creată o umiditate ridicată, care va ajuta butașii să se rădăcească rapid și calitativ.
Acestea ar trebui să fie adăpate în mod regulat și adesea ventilate, iar prima fertilizare se efectuează la o lună după plantare, cu utilizarea îngrășămintelor minerale. Pentru butașii de înrădăcinare este nevoie de o lună.
Butași semi-lignit
Reproducerea se realizează în iulie prin tăieturi cu lemn rumenit. Pregătirea înainte de plantare și îngrijirea ulterioară este aceeași ca și în cazul înmulțirii cu butași verzi. Înrădăcinarea se face după 1,5 luni.
Odrevesnevshimi butași
Pentru acest tip de reproducere, folosiți lăstari lignificați ai unei plante sănătoase. Luați-le din partea exterioară a coroanei iluminate.
Recoltarea de butași se efectuează în toamna căderii. Frunzele de pe butași sunt îndepărtate și apoi tratate cu un stimulator de înrădăcinare.
După aceasta, butașii sunt plantați în pământ, astfel încât partea lor aeriene să fie de 5 cm, în acest moment cresc până la vârsta de doi ani. Răsadurile puternice sunt plantate într-un loc permanent.
Altoire superioară
Dacă în specia anterioară de reproducere totul a fost relativ simplu, atunci numai grădinari cu experiență știu cum să planteze dud.
Cea mai simplă cale este copularea. Trebuie să faceți felii înclinate pe aceleași grefe (6 cm cu 1 cm în diametru) pentru îmbinarea precisă a straturilor cambiale. Secțiunile sunt combinate și acoperite cu un bandaj dens de polietilenă.
Ca și alți pomi fructiferi, dudul suferă adesea de diverse boli și dăunători. Condițiile meteo nefavorabile, îngrijirea necorespunzătoare, lipsa sau excesul de îngrășăminte provoacă bolile subiacente ale dudului. În general, acestea sunt boli virale, fungice și bacteriene.
Cel mai adesea, dud care suferă de făinare, pătarea frunzelor maro, bacteriozelor si frunze buclat.
Măduria pudră este cauzată de o ciupercă și afectează dud. Simptomul principal și principal sunt plăcile albe. Ciuperca captează frunzele și lăstarii. Apariția mucegaiului sub formă de pulbere se datorează supramăscării sau îngroșării plantării copacilor.
La primele semne de mucegai praf, dud pulverizat cu un fungicid sistemic. Prevenirea căderii este colectarea și arderea frunzelor.
Cilindrosporiozele (pete maronii), cauzate de ciuperci. Pe frunze există pete roșii, iar atunci când leziunea este puternică pe fața locului, pete sunt formate găuri mici. Frunzele se transformă treptat în galben.
Metoda de luptă este foarte simplă. Strângeți și ardeți frunzele căzute. Pentru prevenire, puteți tratați plantele cu soluția Silita. Pulverizarea se face înainte ca mugurii să se umfle.
bacteriosis afectează lăstarii tineri ai dudului. Ele apar petice de forme neregulate, care devin în cele din urmă negre. Frunzele deteriorate se răsucesc și cad treptat. Lăstarii de formă alungită apar pe lăstari. Ele cauzează deformarea lăstarilor.
Împotriva acestei boli, puteți aplica Fitoflavin sau Gamair.
buclat reduce randamentul dudului. Aceasta este o infecție virală care este răspândită de insecte. Țesuturile dintre vene sunt încrețite. Frunzele sunt pliate, iar creșterea lăstarilor variază: numărul lor crește, dar devine suficient de slab. Frunzele își pierd culoarea și se rup. Tratamentul, din păcate, nu există.
Cultura dudului poate scădea și din cauza dăunătorilor. Cei mai frecvenți oaspeți neinvitați sunt fluturele americane albe, păianjenul și viermele Comstock.
White fluture american pune oua pe frunzele dudului. Cuibul este format din păianjen, în interiorul acestuia sunt larve. De-a lungul timpului, omida mănâncă frunze, ceea ce este destul de ușor de observat.
Lupta cu această problemă este simplă: trebuie să găsești cuiburi cu larve și să le arzi. Spărturile sunt distruse prin preparate chimice (de exemplu, hlorofosom).
Sparanghel poate fi determinat din panglica de pe partea de sus a foii. Tichetul se hrănește cu substanțele benefice ale copacului prin frunze, care treptat cad.
În timpul sezonului de creștere este necesar să distrugeți toate buruienile din jurul tulpinii, slăbiți solul. Apoi ar trebui să pulverizați cultura soluție tiofos.
Vierme Comstock se așeză pe ramuri și frunze ale dudului, suge dintr-un suc de dud. Aceasta duce la o scădere a imunității plantelor. Distrugeți dăunătorul poate fi prin mijloace chimice prin pulverizare.
Sperăm că după ce ați citit acest articol de întrebări, veți deveni mai puțin și veți putea dezvolta un dud sănătos în grădina dvs. Cu grijă de ea, ea vă va încânta cu o recoltă abundentă și decorativă.
เป็นเวลาหลายพันปีในการบริโภคนมคนรู้แน่นอนว่าในองค์ประกอบของมันมีความสำคัญต่อโปรตีนในร่างกายไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเอนไซม์และเกลือแร่ คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลมาจากความซับซ้อนและในเวลาเดียวกันการทำงานที่ขยันขันแข็งของเกษตรกร พิจารณาความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์นี้ว่าจะวัดและเพิ่มความหนาแน่นได้อย่างไร
ตัวบ่งชี้นี้เป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญของนมซึ่งเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติของเครื่องดื่มนมและขึ้นอยู่กับปริมาณไขมัน ความหนาแน่นเป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่ามวลของมันที่อุณหภูมิ + 20 องศาเซลเซียสสูงกว่ามวลของน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียสในปริมาณเท่ากัน
นี่วัดเป็น g / cm³, kg / m³
ตัวบ่งชี้ในนมวัวนี้ขึ้นอยู่กับค่าต่อไปนี้:
ความหนาแน่นสูงสุดของนมจะได้รับการแก้ไขหลังจากคลอด นี้ถูกกำหนดโดยสาเหตุตามธรรมชาติเนื่องจากในวันแรกสัตว์เล็ก ๆ จะเลี้ยงด้วย colostrum ซึ่งประกอบด้วยลูกไขมันซึ่งมีกรดที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก
ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอยู่ที่ 1,027-1,033 g / cm³ ถ้าตัวบ่งชี้ลดลงแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีการเจือจางและถ้าไขมันสูงขึ้นไขมันจะถูกนำออกจากผลิตภัณฑ์ พิจารณาความหนาแน่นของนมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ:
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส – ° C) | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
ความหนาแน่น (เป็นองศาไฮโดรมิเตอร์ – ° A) | |||||||||
24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 |
ในโรงงานอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการความอิ่มตัวของนมจะถูกกำหนดโดยใช้ lactodensimeter หรือ hydrometer นม สำหรับการวิเคราะห์ให้ใช้กระบอกสูบที่มีปริมาตร 200 มิลลิลิตรเส้นผ่าศูนย์กลางควรมีอย่างน้อย 5 ซม. ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วยการใช้งานต่อไปนี้:
การตรวจวัดความหนาแน่นของนม: 1 – เติมถัง 2 – แช่เครื่องวัดปริมาตร (lactodensimeter) ในกระบอกสูบ, 3 สูบพร้อมเครื่องวัดค่าไฮโดรมิเตอร์, การอ่านอุณหภูมิ 4 –
ที่บ้านอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นไฮโดรมิเตอร์ซึ่งอาจเป็นไปได้มากที่สุด พิจารณาว่าจะทำอย่างไรในกรณีนี้:
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพดีคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ความหนาแน่นได้อย่างไร นี้จะกระทำผ่านการกระทำต่อไปนี้:
ดังที่เราได้เห็นแล้วเครื่องดื่มนมเป็นไปตามธรรมชาติโดยมีตัวบ่งชี้บางอย่าง ติดตามสิ่งที่คุณกำลังดื่มด้วยตัวคุณเองและสิ่งที่มอบให้กับบุตรหลานของคุณ อย่าขี้เกียจในการทดลองง่ายๆที่บ้านและจากผลิตภัณฑ์นี้คุณจะได้รับประโยชน์เท่านั้น
Путеви у предграђу нису само неопходан елемент за обележавање територије и кретање по локацији. То је такође елемент декор који носи естетско оптерећење. Процес креирања љетних викендица је поједностављен тиме што су потребни алати и материјали у продавницама. Облик и материјал производње зависе само од ваших жеља.
За извођење радова биће вам потребни алати за обраду и припрему дрвних чипова, алати за припремни рад и асфалтирање пешачких улица и грађевинских материјала: геотекстила, песка, шљунка, округле грађе, цемента и др.
Основна листа алата је скоро непромењена, без обзира на материјал који сте изабрали. Требаће вам:
Помоћни грађевински материјали:
Да бисте креирали стазу од спинала од дрвета, изаберите сув дневник или дневнике различитих пречника. Припрема се састоји из две тачке: припреме главне облоге – дрвене коцке и припреме места за будућу стазу.
Припрема дрвета:
Обрађени дрвени елементи морају се темељно осушити.
Означите контуру стазе помоћу конструкцијског кабла. За закривљену стазу, користите додатне клешта у кривинама. Оцените учињени рад и, ако је потребно, исправите планиране линије.
Правим угловима управља Питхагореан троугао са односом ширине 3: 4: 5. Кругови су означени конструкционим каблом жељене дужине.
Ако су дрвене плоче постављене у облику шараја, онда ће бити неопходно обележити центре и границе шара пре почетка постављања материјала.
Препоручена ширина је 35 цм, што одговара ширини обичне особе.
Следећи корак је припремити ров за будућу улицу. Ширина је обележена конструкционим каблом. Дубина је 25-50 цм, у зависности од дебљине и структуре јастука. Секвенца акција:
Ако се локација налази испод нагиба, онда се уличица може направити узимајући у обзир нагиб локације.
На контури ископа постављена је оплатна плоча. Као подлога и дренажни слој налијећемо слој шљунка у ров и компактно га с компактором. Да би се ојачао печат, шљунак је умотан водом.
Сврха дренажног слоја је уклањање кишнице из уличице.
Покривамо дно рова и бочних зидова са геотекстилом. Он спречава додир различитих слојева тла и блокира испирање својих горњих слојева, функционише по принципу двоструког дејства. Материјал се разликује у густини. За вртну стазу користи се густина од 200-250 г / м2. м.
Двостепени јастук се користи за постављање спирале дрвета. Доњи слој јастука се формира песком, а горњи слој – шљунак или шљунак. Шљунак не акумулира влагу, што ће спречити рушење дрвета.
Дебљина слоја песка је 10 цм. За тачност полагања могуће је означити висину слоја на геотекстилу са маркером. Сваки слој је компактан са вибрационом плочом. Песак или шљунак је мокра водом за сабијање.
Густина компактног слоја песка треба да буде таква да када се креће дуж ње нема трагова. Између песка и шљунка поставља се слој геотекстила.
На геотекстилу на бочним странама јаме положено је решење бетонског бетона Б7.5. На бетону уградите конус. Могуће опције за границу су камени или бетонски зидови.
Када је ивичњак ригидно причвршћен цементом (након 4-5 дана), главни део поклопца траке почиње да се положи.
Јастук се напуни са масом текуће конзистенције. На врху цемента, приликом хватања, додајте сантиметар (танак) слој лепка на цементној бази. На овом слоју леже дрвене чипсове и напуните простор између њих шљунком или шљунком.
С обзиром на то да је облик и пречник плоча различит, препоручује се израда шеме или шаблона за постављање дрвних делова на уличици.
Спили може остати у својој природној шеми боје, али они могу бити обојени бојама.
Облици залагања на стазама могу бити другачији:
Једном годишње, дрвене делове (спили) морају се очистити металним стругачем, третирати с антисептиком и покривати заштитним слојем (уље од лака или у ланцу).
Новоотворени корови се уклањају ради очувања интегритета алејке. Такође, у јесен је потребно редовно уклањати падајући лист са стазе.
Зими морате очистити снег. Мала количина је уклоњена жвакањем, а велики слој се уклања лопатом. Није препоручљиво користити хемијске реагенсе за чишћење снијега – ово може покварити изглед пута.
Пут од копља дрвета је интересантан, пре свега, онима који имају неискоришћене стабове старих стабала са баштенске парцеле. Осим тога, лако се ствара.
Предности вртне стазе са дрвета:
Постоје две главне мане:
Нећемо тврдити да је лако створити стазу својим рукама. Али надамо се да ће вам материјал помоћи, ако се одлучите сами изградити путање на сајту дацха.
Bursitis ในวัว: สิ่งที่ต้องทำวิธีการรักษา
แม้จะมีขนาดและความแข็งแรงทางกายภาพก็ตามวัวยังคงอ่อนแอต่อโรคต่างๆ หนึ่งในโรคที่แพร่หลายมากที่สุดและเป็นอันตรายมากคือสิ่งที่เรียกว่า bursitis อาการสาเหตุและการรักษาเป็นประโยชน์สำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งหมด
ถุงอัณฑะคืออะไร?
ช่องเล็ก ๆ ที่ปิดอยู่ใกล้กับข้อต่อเรียกว่า bursa และในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นถุง synovial (ถุง) การก่อตัวของมันเป็นผลมาจากการแทนที่ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หลวม ๆ ของเอ็นและเส้นเอ็น ในบริเวณที่มีแรงเสียดทานหรือกล้ามเนื้อสูงสุดสัตว์สามารถเริ่มต้นกระบวนการอักเสบได้
การอักเสบของถุงซิฟิลิส (ถุง) – นี่คือถุง bursitis แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงเฉพาะกับ bursitis กับข้อต่อของขา เป็นที่เชื่อกันว่าวัวยังมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายและโรคของข้อต่อขากรรไกรและ makklok – ส่วนหนึ่งของ ilium ที่กล้ามเนื้อจำนวนมากได้รับการแก้ไข
สาเหตุของการพัฒนาในสัตว์
สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคนี้ ได้แก่
สายพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญแยกความแตกต่างของสองสายพันธุ์หลักของถุงยาง – aseptic และ purulent
มุมมองปลอดเชื้อ
อาการที่พบได้มากที่สุดของถุงยางอนามัยปลอดเชื้อคือการปรากฏตัวของอาการบวมรอบ (ในบางกรณี – รูปไข่)
ในเรื่องนี้วัวมีอาการดังกล่าว:
ถุงลมนิรภัยอักเสบเป็นเชื้อเฉียบพลันและเรื้อรัง ในกรณีเฉียบพลันอาการบวมเป็นเรื่องที่บอบบางและความบกพร่องอาจจะไม่มีนัยสำคัญ หากเป็นโรคเรื้อรัง – ผิวหนังของข้าราชการมีความหนามากขึ้นวัวมีอาการง่อยและมีอาการปวด
นอกจากนี้เชื้อ bursitis ปลอดเชื้อจะแบ่งออกเป็นสี่จำพวก: serous, fibrinous serous, fibrous และ ossifying
เซรุ่ม
ชนิดของโรคนี้สามารถเรียกได้ว่าง่ายที่สุดเพราะของเหลวที่สะสมอยู่ในวิทยาลัยสามารถละลายตัวเองได้ แม้ว่าวัวจะได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง – โรคอาจกลายเป็นเรื้อรัง
เส้นใยไฟเบอร์และเส้นใย
ในกระบวนการของการแข็งตัวของเลือดโปรตีนที่ใช้งานเรียกว่า fibrin ถ้าสารนี้สะสมเป็นจำนวนมาก bursitis กลายเป็นซีรัม – ไฟบรุก คุณลักษณะหลักของเรื่องนี้คือความหนาแน่นที่รับรู้ของ bursa
นอกจากนี้ผิวหนังบริเวณข้อต่อยังสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของสัตว์ หากการรักษาประเภทนี้ผิดหรือไม่เหมาะ – มันอาจกลายเป็นเส้นใย (บนผิวรอบถุงจะมีการสลายตัว)
ossificans
แย่ที่สุดถ้าคุณพบวัวที่มีอาการอักเสบ bursitis ถ้าผนังของกำแพงเป็นของแข็งและคุณสังเกตเห็นชั้นของมะนาวอยู่ที่นั่นหมายความว่าถุงจะถูกหลอมรวมกับกระดูก วัวไม่สามารถเดินการเผาผลาญอาหารเป็นความบกพร่องอย่างรุนแรง (อัตราส่วนที่ไม่ถูกต้องของฟอสฟอรัสและแคลเซียม) ในกรณีนี้โรคไขข้ออักเสบจะกลายเป็นกลับไม่ได้
ลักษณะหนอง
มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่สัตวแพทย์พูดคุยเกี่ยวกับความจำเป็นในการรักษาความสะอาดใน cowshed เห็นได้ชัดว่าแบคทีเรียที่ทำให้เกิดเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายได้เพราะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 3-4 เดือน หากสัตว์ได้รับบาดเจ็บและจุลินทรีย์เข้าไปในถุง – ถุงลมโป๊ปหนองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
โรคนี้เป็นลักษณะการปรากฏตัวของบาดแผลบนนูน ถ้าไม่มีบาดแผลหนองอาจเป็นหนอง นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญนำตัวอย่างด้วยเข็มฉีดยาทั่วไป – การมีหนองในนั้นยังหมายความว่าสัตว์ทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้ โรคไขสันหลังอักเข๋แล้งยังเป็นเรื้อรังและเฉียบพลัน
คม
โรคไขข้ออักเสบเฉียบพลันมีชื่อนี้ได้อย่างแม่นยำเพราะความเจ็บปวดและอาการบวมของข้อต่อเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การโกหกและการสั่นเป็นสัญญาณหลักของรูปแบบเฉียบพลัน อันตรายคือระดับของการให้นมจะลดลง นี้อาจนำไปสู่การขาดสารอาหารในลูกวัว
เรื้อรัง
ถ้ามีรูพรุนที่พบใน bursa นี้แสดงให้เห็นว่าโรคได้ดำเนินการในรูปแบบเรื้อรัง จากแผลเมือกสามารถจัดสรรและไหลเวียนได้ ข้อสงสัยสามารถปัดเป่าการเจาะรู
การเปลี่ยนแปลงของ bursa ที่มีการอักเสบเรื้อรัง: A – thicki ของ villi และ crests เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในพื้นที่ bursa; B – การสร้างแคปซูลเส้นใยหนา
สิ่งที่ต้องทำวิธีการรักษาโรคถุงยางอักเสบในวัว
ขึ้นอยู่กับระยะและชนิดของ bursitis การรักษาแต่ละรายการจะถูกเลือก ในการรักษาโรคถุงลมโป่งพองอักเสบแบบซีเรียมก็เพียงพอที่จะแนบวัตถุที่มีความเย็นกับ bursa แล้วม้วนและปล่อยให้วัวอยู่ในความอบอุ่น
ถ้ามีหนองที่พบในถุงการรักษาจะต้องรวมถึงการเจาะ:
ถ้าคุณสังเกตเห็นความผิดปกติของกระเป๋าคุณต้องใส่ไอโอดีนและแอลกอฮอล์ลงในช่อง มันทำลาย bursa จากด้านในและป้องกันไม่ให้สะสมของเหลวต่อไป
วิดีโอ: การรักษาโรคถุงลมโป๊ตของถุงเท้า
นอกจากนี้ในระหว่างการรักษาจำเป็นต้องซักด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสารละลาย furacilin เป็นประจำ เสริมสร้างข้อต่อจะช่วยวิตามินคอมเพล็กซ์พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุดมไปด้วยแคลเซียม
การดำเนินการป้องกัน
โรคใด ๆ ได้ง่ายกว่าที่จะป้องกันได้มากกว่าการรักษา
นี่คือชุดของมาตรการป้องกันเพื่อให้สามารถรักษาความปลอดภัยปศุสัตว์จาก bursitis ใด ๆ :
นอกจากนี้การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอของสัตวแพทย์จะช่วยในการตรวจหาการพัฒนาของโรคใด ๆ ในเวลา โดยการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้คุณสามารถปกป้องวัวไม่เพียง แต่จากถุงยางอนามัย แต่ยังมีวัวชนิดใดก็ได้ และหากคุณได้รับการจัดการเพื่อเผชิญกับโรคแล้วคุณจะพร้อมที่จะจัดการกับมัน
Contents